Машины тату – Значение тату автомобиль (машина): смысл, фото рисунков, эскизы

www.ellittattoo.ru

Инструкция по эксплуатации тату-машины – Тату машинки

Тату-машина

Итак, у Вас есть тату-машина, хорошая машина, за которую Вы не пожалели отдать приличную сумму денег, у Вас таких машинок несколько, Вы дорожите ими, ибо они дают возможность делать замечательные татуировки и зарабатывать деньги соответственно, куда же без них… И не дай бог с машиной(-ами) что-то случится… Так что же нужно делать, чтобы Ваши машины были всегда готовы к работе и радовали глаз, палец и ухо?

Оружейное масло

Во-первых, необходимо запастись оружейным маслом. Его можно купить в любом ближайшем охотничьем магазине. Определённых предпочтений у меня лично нет, главное — это должно быть универсальное оружейное масло. Чем дороже, тем лучше… Бывает масло в флаконах, бывает в спрэях — тут тоже определяйтесь сами. Итак, смачиваем оружейным маслом хэбэшную тряпочку и протираем всю машину, абсолютно всю —и раму, и боёк (арм.бар), и пружины…

Не секрет, что большинство рам машин на сегодняшний день сделаны из стали, и очень часто это просто воронёная или оксидированная сталь, которая требует дополнительного ухода во избежание коррозии. И одним из лучших средств для этого является оружейное масло. Если Вы будете протирать машины хотя бы раз в неделю-две, то это значительно уменьшит вероятность появления ржавчины.

Ржавчина — враг №1

Ржавчина — враг №1 у пружин, ибо малейшие каверны могут привести к облому пружины. И даже если рама Вашей машины не стальная, то есть не расположена к коррозии, протирать пружины Вам всё равно необходимо. Крайне необходимо использовать оружейное масло, если после работы Вы обрабатываете свои машины различными дезрастворами. Очень часто дезрастворы содержат агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию, и не только стали но и различных покрытий. Сразу же после обработки дезраствором протирайте машину оружейным маслом.

Правильная сборка

Во-вторых, для того чтобы машина радовала своей работой, её необходимо правильно собирать перед работой. В первую очередь я хочу сказать об уплотнителях на пин бойка (ниппели, громметы) и о бандажных резинках. Уплотнители бывают разные как по форме, так и по материалу, из которого они изготовлены. Бывают резиновые, силиконовые, бумажные, хэбэшные уплотнители…

Резиновые и силиконовые бывают в форме Т или Н, бумажные и хэбэшные делаются собственными руками… Но каковыми они бы ни были, задача у них у всех одна — соединить без люфтов иглу с бойком.

И тут важно, чтобы игла насаживалась на пин бойка без особых усилий, но и чтобы не болталась на уплотнителе. Резиновые уплотнители имеют свойство стираться, а излишний люфт иглы гасит мощность машины.

Производителей уплотнителей и иголок-примэйдов много, и не всегда всё стыкуется так как нужно. Лично я предпочитаю кусочек бумажного полотенца — Вы всегда сделаете нужный по плотности уплотнитель для конкретного ушка иголки, и у Вас каждый раз — новый уплотнитель.Также стоит уделить внимание бандажной резинке, она должна просто прижимать иглу, чтобы та не «била» из стороны в сторону в насадке, без излишнего давления.

Советую использовать бандажные резинки, которые продаются по татусаплаям, ибо канцелярские резинки зачастую — не то пальто… хотя и в наших саплаях бывают китайские сюрпризы… Как правило одной резинки, накинутой один раз, более чем достаточно… нормальные резинки имеют приблизительно 30мм в сечении. Чем ближе бандажная резинка располагается на игле по отношению к зажиму тубы, тем сильнее она гасит мощность машины, и наоборот…

Правильное подключение клипкорда

В-третих, необходимо правильное подключение клипкорда по полярности. Единственная вещь, которая требует полярного подключения в машине — конденсатор. Существуют полярные и биполярные конденсаторы, последние намного меньше распространены и более дороги, нежели полярные. Именно по этой причине на большей части машин стоят полярные конденсаторы. На правильных машинах конденсатор впаян в цепь следующим образом: плюс на задний бинд, минус на передний бинд.

Соответственно клипкорд должен подключаться плюсом на задний бинд, минусом на раму. Поэтому Вы должны знать где у Вас плюс и где минус на клипкорде. И даже если у Вас все машины — с биполярными конденсаторами, я рекоммендую определить полярность на клипкорде и выработать для себя правило подлкючения клипкорда — плюс на задний бинд, минус на раму — мало ли сколько ещё машин будет в Вашей жизни…

Правильное напряжение на блоке питания

В-четвётрых, необходимо выставлять правильное напряжение на блоке питания. Основным, и пожалуй единственным различием индукционной и роторной машины есть рабочее напряжение. В роторных машинах напряжение меняет скорость вращения, при этом сила — величина относительно постоянная. В индукционных же машинах скорость — величина относительно постоянная, а мощность регулируется напряжением.

При этом можно выставить напряжение таким образом, что игла будет проникать в кожу на нужную Вам глубину, но не более. То есть при излишнем давлении на машину во время работы боёк попросту не будет долетать до сердечника катушки, но при этом машина будет работать, будет вбивать краску в кожу. В роторной же машине глубина проникновения иглы в кожу регулируется руками татуировщика…

Очень часто люди работают индукционными машинами, как роторами — наворачивают слишком много напряжения и регулируют проникновение иглы в кожу собственными руками. При этом появляется риск облома задней пружины. Поэтому будьте внимательнее в установках рабочего напряжения.

Вкручивать контактный винт

В-пятых, крутить в машине без нужды нельзя ничего. Но Вам всё-таки придётся время от времени вкручивать контактный винт, именно вкручивать. Дело в том, что ничто не вечно под луной, и законы физики нам не обойти. Между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая дуга (даже если вы её не видите — она там есть), которые по мере эксплуатации машины стирают контактный винт и переднюю пружину, настройки машины «уходят», и их необходимо возвращать.

В зависимости от интенсивности эксплуатации машины и сплава, из которого сделан контактный винт, Вам придётся периодически вкручивать контактный винт (но без фанатизма). Определить момент, когда необходима корректировка контактного винта, проще всего по рабочему напряжению: если машина раньше работала на вот таком напряжении, а сейчас для такой же работы необходимо большее напряжение, то самое время вкрутить винт. Вкручивать лучше всего приблизительно на четверть оборота, хотя тут всё зависит и от угла наклона винта по отношению к пружине и от шага резьбы на контактном винте.

Ну и напоследок — в случае поломок или других неприятных ситуаций с машинами первым делом обратитесь к производителю. Не пытайтесь разбирать и собирать всю машину самостоятельно, если Вы не имеете понятия об устройстве и настройке машин, лучше доверить это людям, которые имеют больший опыт в этом деле.

Видео

автор Стас «СТАСЮРА» Аксёнов

tattooator.ru

Настройка тату-машины – Тату,оборудование в Москве

Покупая настроенную тату-машину для работы, возьмите себе за основное правило – не лезть в настройки аппарата из праздного любопытства, ничего не крутить без надобности, не разбирать машину самостоятельно, не имея понятия об устройстве и настройке  – машина уже полностью готова к эксплуатации. В случае неисправности или поломки, первым делом постарайтесь обратиться к производителю, нормальный машинбилдер никогда не откажет в полномасштабной консультации и любой возможной помощи.

Введение
Сразу после покупки тату-машины, запаситесь специальной смазкой, ведь для беспроблемной и долгой службы машине необходим дополнительный и несложный уход. Это может быть обычное оружейное масло, которое продается в любом охотничьем магазине. Намасленной ветошью протираются все стальные детали тату-машины, примерно раз-другой в месяц, это гарантирует отсутствие коррозии и появления ржавчины. Помимо потери внешнего вида машины, коррозия несет серьезную опасность для пружин, т.к. любые микроповреждения на их поверхности, раковины и трещины быстро приведут к выходу из строя. Особенно важно «промасливать» машины после использования химических дезинфицирующих растворов, содержащих агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию.

Подключение и рабочее напряжение
Всегда используйте полярное подключение клипкорда, этого требует даже самый качественный полярный конденсатор, контролирующий корректное завершение цикла удара и гасящий искру в точке контакта. Сегодня, в силу дешевизны и распостранения, полярные конденсаторы ставят практически на все индукционные машины. В 99% случаев клипкорд подключается следующим образом: плюс на заднюю стойку, минус на раму (заднюю стойку), неспроста у качественных клипкордов разнополярные «усы» помечены разным цветом. Неправильное систематическое подключение клипа к машине, ведёт к ухудшению работоспособности тату-машины и сокращению времени службы конденсатора, с неминуемой заменой оного в итоге.

Рабочее напряжение – принципиально важный момент, т.к. очень многие пытаются компенсировать неправильную работу или конструктивные недостатки машин, простым поднятием рабочего напряжения на своих блоках питания, в итоге вольтаж отличается от оптимального в 2 и более раз. На короткое время это может помочь, но… вылезают новые проблемы: машины начинают быстрее и сильнее греться, искра в точке контакта становится как у сварочного аппарата – контактный винт быстро обгорает и стачивается, тату-машина еще окончательно расстраивается и просто не может работать нормально!

Каким же должно быть правильное рабочее напряжение? Однозначного ответа не существует, т.к. все используют разные машины, блоки питания и соединительные провода, но можно придерживаться некоторых рекомендаций, подходящих для большинства случаев. Включите полностью снаряженную машину и смочите наконечник краской или обычной водой (это немаловажно, т.к. трение сухой иглы в насадке может повлиять на рабочий вольтаж), постепенно увеличивайте напряжение на БП, придерживая большим пальцем боек – удар должен быть акцентированно чувствительным,  при этом визуально боек будет двоиться или троиться, звук – оставаться чистым и четким, ни в коем случае не дребезжать и не плавать в тональности. При качественных проводах, блоке питания и правильной настройке машины – рабочий вольтаж будет в пределах 6-8 вольт.

Нагрев
Это обычная школьная физика – проходя через вещество, электроны передают свою энергию телe, по которому идёт ток. Энергия частиц увеличивается, скорость движения их возрастает, проводник нагревается. Чем большее сопротивление оказывает проводник (в нашем случае – магнитный контур машины, её катушки и рама, а также соединительные провода) прохождению электрического тока, тем больше энергии теряют электроны, тем сильнее нагревается проводник, так как вся потерянная электронами энергия превращается в тепло.

Процесс нагрева – это абсолютно нормальное явление для высокопроизводительных машин, но дьявол, как всегда, кроется в деталях: качестве и сечении провода на катушках, в материале сердечников, рамы и даже винтов для сборки, сечении и материалов соединительных проводов и, конечно же, качества блока питания! В прошлой статье мы уже подробно обсуждали вопросы выбора оборудования для татуировщиков.

Если же, при соблюдении остальных условий, тату-машина при долгой работе все-равно нагревается слишком сильно, до обжигающего дискомфорта в руке – нужно просто отогнуть переднюю пружину до бойка и немного выкрутить контактный винт, после чего заново настроить машину (см. рабочее напряжение).

Потери мощности
В первую очередь это относится  к уплотнителям на боёк (ниппели, громметы) и бандажным резинкам. Для эффективной работы индукционной машины необходимо грамотно собирать её перед работой. Важность такой мелочи, как уплотнитель, трудно переоценить – независимо от материала и формы используемых уплотнителей, они должны гасить люфты при передаче усилия от бойка к штанге иглы, поэтому сидеть в игле уплотнитель должен «как влитой», т.е. входить без усилий, но и не болтаться свободно, иначе будут неизбежные потери мощности.

Также стоит упомянуть о бандажных резинках, которые прижимают иглу, исключая паразитные биения штанги и риск соскакивания штанги с пина бойка – избегайте излишнего давления резинки на штангу, т.к. сложенные в несколько раз жесткие канцелярские резинки «для денег», пропорционально съедают мощность тату-машины, причем, чем ближе бандажная резинка к зажиму держателя, тем больше мощности «крадёт». Бандажная резинка должна быть мягкой и эластичной, диаметром примерно 30-40 мм, одной штуки вполне достаточно для обеспечения работоспособности качественной тату-машины.

Напоминаю, что уплотнители и бандажные резинки – это одноразовые расходники и должны утилизироваться после каждой работы (на них могут оказаться частицы взвеси из крови и пигмента), их свойства за несколько часов непрерывной работы резко ухудшаются и могут негативно повлиять на работу инструмента – не экономьте на комфорте и безопасности.

Контактный винт
В процессе постоянной эксплуатации различные части тату-машины испытывают немалые нагрузки и вибрации, между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая искра, которые, со временем, стирают контактный винт и переднюю пружину – теряется контактное пятно, а изначальные настройки обязательно изменятся и «поплывут». Многих татуировщиков, особенно начинающих, «потеря контакта» загоняет в ступор и беспросветную панику: «…все пропало шеф, что делать, что же делать?»(с)

Действительно, что же делать в этом случае? Отправлять машину каждый раз на настройку к машиностроителю, зачастую в другой город или даже другую страну, теряя время и клиентов, или научиться настраивать инструмент самостоятельно?

Ответ очевиден, тем более, что подобного рода, операция несложна и доступна даже ребенку: в зависимости от частоты эксплуатации машины и материала контактного винта, периодически, нужно просто подкручивать контактный винт, нивелируя его сработавшуюся часть. Определить момент корректировки контактного винта, можно по рабочему напряжению: чем больше вольт начал «кушать» ваш аппарат, тем необходимее настроить идеальное «контактное пятно», т.е. вкрутить винт. Делать это нужно весьма осторожно, обязательно при включенной машине: слегка ослабьте стопорный винт на стойке контактного винта, и не спеша вкручивайте контактный винт, постепенно, на четверть или пол-оборота, одновременно прислушиваясь к звуку работающей машины – он должен быть чистым и четким, без «пердежа», залипаний и провалов.

Пружины
Контактные пружины вырубаются или вырезаются из полотна-полосы, из специальной твердой и каленой стали,  причем только в продольном направлении. При несоблюдении процесса изготовления и подготовки пружин, по краям могут образовываться микротрещины, а при неправильной установке (излишнему или повторному загибу) – внутренние напряжения металла. При использовании на обычной тату-машине это может никак не проявляться, а вот при работе мощных тату-аппаратов, на повышенном напряжении, вероятны поломки.

Таким образом, поломка пружин – это достаточно распостраненная проблема: заменить пружины должен уметь каждый тауировщик, тем более, при понимании процесса – это минутное дело!

Замена передней пружины – первым делом, осмотрите части сломанной пружины, и запомните (или сфотографируйте), угол сгиба и расстояния до бойка. Возьмите новую переднюю пружину и пальцами слегка согните по всей длине, равномерно распределяя усилия, кроме части с отверстием, после чего установите пружину и включите машину, если получившийся изгиб недостаточен, то повторите операцию – снимите и подогните пружину еще раз.

Замена задней пружины – не снимая с тату-машины, осмотрите части сломанной пружины, измерьте (и обозначьте маркером) расстояние от бойка до седла машины. Обычно задние пружины ставят не изгибая, практически все современные машиностроители конструируют седло машины с уже правильно заданным углом, это упрощает установку задней пружины и гарантирует её долгую работу без поломки. Если же изгиб все-таки понадобился, сделайте его точно также, как на верхней пружине – ориентируя изгиб вверх и к бойку.

Действуйте неспешно и предельно аккуратно, самая частая ошибка  – слишком сильно перегнуть пружину и пытаться отогнуть её обратно, в этом случае вы создаете дополнительные внутренние напряжения и риск поломки пружины в ближайшее время весьма высок.

Если сработалась или обгорела передняя пружина (на узком, рабочем конце образовалось углубление), также теряется «пятно контакта» и «слетают» настройки, в этом случае, можно счистить нагар и выровнять кончик пружины надфилем или наждачной бумагой, не забыв после процедуры отполировать поверхность – обычно помогает, в особенно запущенной ситуации – поможет только замена «дырявой» пружины на новую.

Рабочая скорость, дьюти сайкл
Использование современных цифровых контроллеров с развитой системой индикации очень облегчает жизнь, особенно начинающим – профи всегда проще и быстрее определит режим работы тату-машины «на глаз», «на слух» или «на палец»:

 – большинство контурных машин работают на частоте 130-150Hz (DutyCycle 55-65%)
 – шейдеры для теневых работ работают на частоте 110-130Hz (DutyCycle45-55%)
 – медленные и мощные закрасочники на частоте 80-110Hz (DutyCycle 50-60%)

Выше указаны сведения, при работе незаряженной тату-машины, т.е. на холостом ходу, без иглы, когда же вы соберете машину и включите её – частота обязательно окажется ниже:

 – у контурных аппаратов до частоты 110-120 Hz
 – у шейдеров-теневиков до 75-85 Hz
 – у мощных закрасочников до 60-75 Hz

Однако, скорость машины далеко не всегда линейно влияет на скорость татуирования, даже если отбросить важнейшую составляющую рук конкретного мастера, его опыта и манеры работы, главное здесь – динамика самого удара, чтобы при каждом проникновении под кожу, игла эффективно заносила туда максимальное количество пигмента, при минимальном травмировании кожного покрова – из-за этого зависит качество конечного продукта – татуировки: как быстро и комфортно она заживет, каким ярким останется цвет, не «поплывут» ли со временем контура, как скоро побледнеет?

Для справки:
DutyCycle (рабочий цикл или коэффициент заполнения) это – отношение длительности импульса к периоду их следования, в контексте настройки тату-машин – это определение состояния напряженности обеих пружин, что отражается на процентном соотношении закрытости и открытости точки контакта между контактным винтом и верхней пружиной. Рабочий цикл можно рассматривать как влияние задней пружины по отношению к жесткости передней пружины, чем оно больше, тем рабочий цикл будет выше, также как и болевые ощущения при татуировании, т.к. «дьюти сайкл» напрямую влияет на жесткость удара тату-машины, и как следствие, на травмоопасность инструмента в неопытных руках. Хочу отметить, что слишком задранный DutyCycle также прилично сокращает «жизнь» пружин, вследствии высокого напряжения пружинной стали.

Мы разобрали лишь самые распостраненные возможные неисправности, которые может исправить каждый практикующий татуировщик, и несложные методы их устранения, более глубокий тюнинг, требующий уже основательных знаний в машиностроении, лучше доверить людям, которые имеют заведомо больший опыт и занимаются постройкой машин профессионально.

***

Юрий Татуатор

tattooator.pro